SOLARES: PRINCIPIOS ACTIVOS Y ETIQUETADO.

Siguiendo un poco el hilo de la protección solar, hoy me apetecía hablaros un poco del etiquetado y de los principios activos que suele llevar un fotoprotector aunque ya sabéis que es uno de los campos que año tras año va innovando tanto en composición como en formulación.

Desde la aprobación del Reglamento 1223/2009, se ha impuesto a cualquier nuevo preparado cosmético la realización de evaluaciones de seguridad y eficacia en voluntarios sanos. También se ha prohibido la mención de bloqueante solar, pantalla total o protección 100%.

Los fotoprotectores son indispensables en nuestro día a día para protegernos de la exposición solar y de los efectos perjudiciales de la misma.

En primer lugar, hablemos de que es el SPF. El SPF mide el nivel de protección contra la radiación UVB. Mide la relación entre el tiempo necesario para la aparición de un eritema solar usando filtro solar y el tiempo necesario para generar el mismo eritema sin filtro a las 24 horas de irradación. 

El método COLIPA es un test estandarizado in vivo, diseñado con el fin de obtener un etiquetado homogéneo en los productos solares de los diferentes fabricantes europeos. En la evaluación del nivel de protección solar, se utiliza el SPF, es decir, el que consiste en la valoración de la dosis mínima de radiación UVB requerida para generar la primera reacción eritematosa perceptible en la piel humana. 

No olvidemos, que la cantidad adecuada que debemos aplicarnos de fotoprotectos son 2mg/cm2.

Según su modo de acción tenemos filtros solares físicos, químicos y biológicos.

1.- FÍSICOS: son micropigmentos ultrafinos, insolubles, de naturaleza inorgánica (óxido de cinc, dióxido de titanio,…) que actúan a modo de pantalla y reflejan la radiación solar. Son de amplio espectro ya que retienen radiación ultravioleta y visible e infrarroja. Se utilizan para evitar el eritema y hoy en día las fórmulas están mucho mejor preparadas a la hora de la aplicación ya que no dejan la piel blanquecina sino que se absorben perfectamente protegiéndonos desde el momento de la aplicación. Esto no exime de que apliquemos el fotoprotector 30 minutos antes de salir de casa.

Se recomiendan en: 

• Niños menores de 18 meses.
• Pieles alérgicas y reactivas.
• Dermatitis.
• Intolerancia a filtros químicos.
• Pieles lesionadas.
• Cicatrices.
• Presencia de eritema.
• Post láser, cirugía o peeling. 

2.- QUÍMICOS: son moléculas orgánicas con grupos cromóforos en la región ultravioleta. Actúan por absorción de la radiación ultravioleta (captan la energía incidente y la emiten como radiación térmica). En función de la longitud de onda se diferencian UVB, UVA y amplio espectro. La estructura química de cada tipo de filtro, condiciona la longitud de onda que absorbe, justificando su acción como filtro UVA o UVB, lo que implica que normalmente se utilice la asociación de diferentes filtros. Necesitan más o menos 30 minutos para ejercer su acción, por lo que debemos aplicarlos ese tiempo antes de realizar la exposición solar. Hoy en día hay muy buenas formulaciones, por ello son cada vez más utilizados y poseen una mayor aceptación, ya que podemos elegir la forma galénica que mejor se adapte a las necesidades de cada piel. No olvidemos, que debemos buscar el que mejor se adapte a la rutina de cada uno, por ello no todos valen para todos.

Dada su absorción, pueden provocar intolerancia en ciertos tipos de pieles.

Entre los filtros químicos, se encuentran los orgánicos que son insolubles y constituyen una nueva generación de filtros.

Su mecanismo de acción radica en la combinación de los dos anteriores (químicos y orgánicos) lo que les confiere una protección UVA/UVB, buena cosmética y mínima penetración en la piel.

3.- BIOLÓGICOS: Son sustancias antioxidantes que evitan la formación de radicales libres y potencian el sistema inmunológico de la piel.

Los más utilizados son la vitamina A (betacaroteno), la vitamina C y la vitamina E (en forma de acetato o palmitato). Ambas vitaminas aplicadas por vía tópica, tienen propiedades antirradicales y actúan contra el envejecimiento cutáneo y los cánceres fotoinducidos.

La combinación de filtros químicos UVA/UVB y antioxidantes da lugar a fórmulas con buena protección solar y elevada eficacia.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE DE TENER UN PROTECTOR SOLAR?

SEGURIDAD: atóxico, no comedogénico, no alergizante y estable frente a la luz, calor y pH cutáneo.

EFICACIA: coeficiente de absorción activo en la zona eritemática y/o del resto del espectro UVA/UVB. Otros factores que pueden influir son el pH, el disolvente empleado, el espesor de la película residual en la piel y la estabilidad del producto.

VERSATILIDAD: debe proporcionar propiedades cosméticas agradables, no manchar y permitir su formulación en diferentes excipientes.

Otros ingredientes activos que se están incluyendo son: isoflavonas de soja, ácidos hidroxicinámicos (ferúlico y cafeico), extracto de sandía, equinacea, granada o té verde o aceites de jojoba, soja, argán, girasol o sésamo.

Algunos incluyen también activos con propiedades reparadoras del ADN como la fotoliasa o los oligonucleótidos de timidina.

PRINCIPIOS ACTIVOS FOTOPROTECTORES:

La legislación actual, en el Anexo VII del Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre y en sus actualizaciones, establece los filtros solares autorizados en los cosméticos y sus concentraciones máximas permitidas.

Los filtros solares son sustancias capaces de reflejar, dispersar y/o absorber una parte del espectro de la radiación solar. Estas moléculas deben poseer una total compatibilidad cutánea.

Dentro de los filtros físicos tenemos: dióxido de titanio, óxido de zinc, óxido de hierro, talco y silicatos como arcilla, caolín o bentonita. Hoy en día, están formulados en soluciones dispersas en agua, aceites minerales, palmitato de isopropilo e incluso combinaciones de éstos.

Dentro de los filtros químicos, las moléculas aceptadas como tal suelen tener una estructura formada por uno o dos grupos bencénicos que actúan como cromóforos. En general se emplea una combinación de filtros para aumentar su efectividad y abarcar un espectro de absorción mayor.

Filtros químicos UVB: (absorben 280-320nm y su máximo es 305-310).

• PABA Y DERIVADOS: se une a proteínas epidérmicas mediante puentes de hidrógeno, esto puede aumentar su riesgo de dermatitits de contacto. Esto se evita esterificando el grupo carbonilo y sustituyendo el nitrógeno. Así obtenemos los derivados: pamidato O (octildimetil-PABA) y pamidato A (amil-dimetil-PABA) en concentración máxima del 5%. 
• CINAMATOS: octylmethoxycinnamate. Es insoluble en agua, glicerina y propilenglicol y su concentración máxima permitida es del 5%. Protege frente a la inmunosupresión producida por la radiación solar.
• SALICILATOS: el homosalate ha sido el estándar. Buena solubilidad en aceites minerales, alcohol isopropílico y etílico. Se usa en concentraciones máximas del 10% y su uso está desaconsejado en menores de 3 años y así lo debe de incluir el etiquetado. No son de gran eficacia pero son muy estables, no sensibilizasteis e insolubles en agua, por lo que se combinan con benzofenonas para mejorar el factor de protección final.
• OTROS: OCTOCRILENO: posee gran propiedad emoliente. Tiene capacidad de neutralizar la radiación UV reflejada y refractada. A concentraciones del 10% a 12% se combina con avobenzona. Mantienen la humectación de la piel.

Filtros químicos UVA: (aborben 320-400nm siendo este rango donde se activan los medicamentos fotosensibilizantes)

• BENZOFENONAS: estas moléculas presentan una doble capacidad de absorción frente a UVA y UVB corto y medio. Son letonas muy fotoestables y que no producen fotosensibilidad. El más usado es la oxybenzona siendo obligatorio declarar su presencia si su concentración es mayor al 0.5% Se permite en concentraciones no mayores al 10%.
• DIBENZOYLMETHANE: absorbe radiación UVA media-larga. Uno de los derivados más importantes es buitylmethoxy dibenzoylmethane comercializado como Parsol 1789. Insoluble en agua, poco soluble en alcohol y soluble en ésteres grasos. Otro derivado es el isopropyl dibenzoylmethane (Eusolex 8021). No se usa en concentraciones superiores al 5%.
• BENCILIMEN-ALCANFOR: su estructura se relaciona químicamente con la de acide terephtalydine dicampho sulfonique (Meroxyl SX) Posee gran capacidad de absorción de UVA cortos además de absorber el UVB. Posee buena estabilidad frente al calor y la luz junto con buena tolerancia cutánea. Su máximo es en concentraciones al 15%.

Filtros infrarrojos: actualmente se comercializa un producto que proviene del alga Corallina officinalis. Comercialmente se denomina Phyto-Corail. Sufre presiones térmicas y mantiene su integridad celular y metabólica por su composición en oligoelementos y fitocalcitos.

Filtros biológicos: su mecanismo de acción no se basa en la absorción, reflexión y/o dispersión de la radiación solar sino en una actividad antioxidante e incluso reparadora de los efectos de la radiación solar. Actúan también como coadyuvantes de otros filtros.

• MELANINA: antioxidante y neutraliza radicales libres. Es un polímero altamente aniónico por lo que no penetra en la piel.
• ÁCIDO ASCÓRBICO (vitamina C): disminuye el eritema y el número de células necrosadas por la radiación UVB. Antioxidante, neutraliza radicales libres y promueve la síntesis de colágeno.
• VITAMINA E: dl-alfa-tocoferol. Antioxidante. Inhibe el eritema producido por UVB y disminuye la actividad de la ciclooxigenasa en la piel.
• VITIS VINIFERA: procianidinas de la uva. Protegen de los daños inducidos por la radiación UV. La mezcla de polifenoles actúa como antioxidante, capaz de contrarrestar la acción de los radicales libres.
• ANTIINFLAMATORIOS: se recomienda incluirlos para contrarrestar el eritema provocado por la radiación solar. Se han hecho estudios de aceite de esquisto bismutoso sulfonado claro, Icthyol Pale. Se observa una disminución significativa del eritema. La concentración a la que demostró eficacia es al 4%.
• REPARADORES: se usan para reponer la cantidad de agua perdida por acción de la radiación IR y el daño producido por los RL sobre el colágeno, lípidos epidérmicos y sobre los fibroblastos durante la exposición solar. 

Nuevos principios activos: 

• TÉ VERDE: reduce fotoinmunosupresión producida por la radiación UVB. Interfieren en el metabolismo del ácido araquidónico e impiden daños en el ADN celular. Protege también frente al eritema.
• Z-COPE HP1: (zinc oxide and dimethicone): óxido de zinc transparente con tamaño menor a 0.2 micras. Esto se hace para cubrir las micropartículas de silicona favoreciendo así la dispersión del filtro en fase grasa.
• SUNSPHERES: son polímero inertes que al añadirse a los activos de un producto solar aumenta su SPF.
• POLYPODIUM LEUCOTOMUS: inmunomodulador y antioxidante. Es fotoprotector frente a quemadura solar y frente a fototoxicidad inducida por UVA en piel sensibilizada con psoralenos. Inhibe la respuesta inflamatoria a la radiación solar.
• TINOSORB M-ACTIVE Y TINOSORB S: nueva clase de filtros que tienen alta fotoestabilidad y disipan la luz por fotoautomerismo y reflexión. No generan especies reactivas intermedias. Concentración no mayor al 10%.
• PHOTOSOMES: liposomas de un extracto de plancton rico en fotoliasa. Se activa con la luz solar, repara el daño que produce la radiación UV en el ADN celular.
• GENISTEÍNA: antioxidante derivado de la soja.

Filtros frente a la luz azul (HEVL):

• ÓXIDO DE HIERRO: reduce los efectos de la luz visible.
• ÁCIDO FERÚLICO: debido a su acción antipolución ha demostrado su acción frente a la luz azul evitando el estrés oxidativo que produce la misma.
• EXTRACTO DE POLYPODIUM LEUCOTOMUS: gran poder antioxidante lo que hace que bloquee a las especies reactivas que se producen por la radiación. Tienen gran utilidad también usado por vía oral.
• LINCOCALCON A: patente que protege del estrés oxidativo de la luz azul.

SÍMBOLOS EN EL FOTOPROTECTOR SOLAR:

• UVB: responsable de quemaduras, alergias y del cáncer de piel.
• UVA: penetra hasta la dermis y tiene efecto acumulativo. A largo plazo es la responsable de fotoenvejecimiento, las manchas y el cáncer cutáneo.
• IR-A: es la emisión de la radiación en forma de calor. Cuando llega a nivel profundo es la que hace que perdamos agua de la piel generando flacidez. 
• HEVL: lo que conocemos como luz visible. Penetra a un nivel muy profundo y ocasiona manchas y envejecimiento. Es algo muy importante y que cada día cobra mayor importancia ya que es la radiación emitida por los diferentes dispositivos.
• PAO: period after opening: nos indica los meses que puede estar abierto un cosmético mientras preserva sus propiedades.
• WATER RESISTANT: 50% del SPF se mantiene tras dos baños de más de 20 minutos aproximadamente.
• PA+: indicador frente a los rayos UVA.
• LAMBDA CRÍTICA: nos indica la protección de amplio espectro UVB-UVA.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE WATER RESISTANT Y WATER PROOF?

El primero significa que el producto es capaz de aguantar en la piel 40 minutos de inmersión en el agua o dos baños de 20 minutos. Water Proof significa que el producto permanece en la piel después de 80 minutos o 4 baños de 20 minutos, con 3 períodos de descanso de 20 minutos.

Espero que os haya parecido interesante y como siempre espero vuestros comentarios a este post.

Gracias por seguirme y leerme.